Saltos

SALTOS

Vamos a continuar con nuestro trabajo de base para entrenar a distancia. En esta ocasión trabajaremos con saltos.

Los saltos representan la mayor parte de los obstáculos de una pista de agility, por lo que nos interesa empezar cuanto antes nuestro entrenamiento, para que nuestro perro entienda nuestras indicaciones y que sea capaz de realizarlos con velocidad y eficacia.

Nuestro objetivo es ser capaces de llamar y enviar a nuestro perro hacia cualquier salto, desde una amplia variedad de ángulos y distancias. Podremos incrementar la distancia conforme el perro se vaya sintiendo cómodo con las órdenes.

Para facilitar el aprendizaje de nuestro perro, vamos a trabajar con saltos bajos y, aunque parezca una tontería, que los saltos tengan alas (que se vean claramente). Al igual que con el túnel (y el resto de obstáculos), lo más sencillo es empezar llamando, que el perro venga hacia nosotros, ya que lo que pretendemos es que realice el obstáculo con motivación y, por tanto, velocidad y el perro siempre será más rápido cuando corre hacia nosotros, que cuando se aleja.

LLAMADAS CON SALTOS:

Siguiendo con las mismas pautas que con el túnel, vamos a ir colocando a nuestro perro en diversas posiciones (como se muestra en el dibujo) y nosotros también iremos variando la posición, empezando siempre por P1/G1.

Si el perro no se queda quieto en la salida, o pierde motivación por dejarlo en la salida, pediremos a alguien que nos ayude sujetándolo. Llama a tu perro a través del salto, utilizando tanto la orden verbal, como la gestual. Recuerda, cuando estés trabajando la posición 6 o la 7, señalar al perro de la manera correcta. En el caso de los saltos, mi truco consiste en señalar siempre el vértice interior e inferior del ala que tenga más alejada, es decir, aquí:

Si estoy a la derecha señalaré el ala izquierda y viceversa.

Conforme nuestro perro vaya entendiéndonos, iremos aumentando la distancia, hasta que consigamos trabajar a unos 7 u 8 metros.

LANZANDO HACIA EL SALTO:

Una vez nuestro perro tenga clara la llamada a través de un salto, empezaremos con los lanzados. Hay varias formas de conseguirlo, para mí la más fácil es con un target, o colocando el premio al final.

El procedimiento del target es sencillo y, además, os aconsejo trabajar esto como recurso, ya que nos va a venir muy bien para conseguir otros comportamientos. Simplemente, enseñaremos previamente al perro (recomiendo el uso del clicker) a pisar el target con las patas delanteras. Una vez tengamos el comportamiento con orden, lo aplicaremos al lanzado hacia el salto: colocamos el target a unos 2 o 3 metros del salto, en línea recta y llevamos al perro a la línea de salida (al otro lado del salto); sin movernos nosotros del sitio, damos la señal de salto e inmediatamente damos la orden para que pise el target. Una vez el perro comprenda lo que queremos de él, será el momento de variar la posición inicial, también teniendo en cuenta que hemos de trabajar todas las posiciones y distancias posibles, tanto nuestras como del perro. Así, siguiendo con la numeración dada en el dibujo inicial, podemos colocar al perro en P6 y nosotros en P7, perro en P6 y guía en P4, etc. (recuerda cómo señalar: empujando la trayectoria).

Si prefieres trabajar poniéndole comida o juguetes, el procedimiento es similar, pero en este caso, es mejor que, para la fase inicial, te busques un ayudante para, en caso de que el perro pase por el salto sin hacerlo, pueda retirar el premio rápidamente. Colocaremos la comida o el juguete, al perro en posición inicial, damos la orden de salto e inmediatamente le animamos a que vaya a por el premio ("cógelo", "go", "ves",...). Podemos repetir la orden varias veces para animar al perro a que vaya a por el premio por él mismo.

Una vez nuestro perro haya comprendido lo que queremos que haga con un salto, sería el momento de añadir un segundo, siguiendo el mismo procedimiento, con el premio (el que sea) al final del segundo salto, volvemos a comenzar desde la posición 1 y lo animamos a que se aleje de nosotros y vaya a por el premio. En este punto es importante que el premio no lo demos nosotros, ya que lo que queremos es que se aleje con confianza y motivación. Cuando tenga controlados los dos saltos, dependiendo del grado de confianza que veamos que tenga el perro (si no le gusta alejarse tanto, aunque haya un premio al otro lado, no conviene abusar de la distancia), añadiremos un tercero... o incluso un cuarto si queremos. 

Para lograr un poco más de independencia, podemos trabajar los siguientes movimientos (distancia lateral):

En este ejercicio, vamos a correr con el perro (no, no he cambiado el blog, seguimos con la distancia, pero la lateral también hay que enseñarla). Con el premio al final de los saltos, empezamos a correr con el perro a unos 2 metros de distancia del salto. El perro debe detenerse para coger su premio, mientras que nosotros seguimos corriendo (un par de metros más, no más). Hacemos lo mismo a unos 3 metros y a unos 4 metros de distancia del salto, si vemos que nuestro perro tiene motivación para correr de manera independiente hasta el premio, podemos incluso aumentar la distancia hasta 5 o 6 metros. Por último, trabajaremos la línea 4, es decir, comenzando la carrera junto al perro, nos alejaremos de él lateralmente hacia el exterior, el perro deberá continuar como el resto de movimientos. hacia su premio, sin importarle qué movimientos hagamos nosotros.

Para este tipo de ejercicio, podéis ir diciéndole "sigue-sigue-sigue", para que vaya aprendiendo el significado de la orden.

Recordad siempre que tenéis que trabajar ambos lados, tanto el derecho, como el izquierdo, para generalizar el comportamiento.

¿Y qué hay de los movimientos "extra" con los saltos? Como serpentinas, "outs", etc. Pues por no extendernos demasiado, los dejaré para el siguiente artículo.

Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.

TÚNEL

TÚNEL

Uno de los aspectos más importantes para el entrenamiento a distancia es, precisamente, la independencia en los obstáculos, por lo tanto, nuestro objetivo va a ser enseñarle a realizar cada obstáculo de manera separada, con motivación y desde cualquier posición. Empezar con el túnel es buena idea, ya que es un obstáculo que normalmente gusta a los perros y la gran mayoría acepta los lanzados hacia él. Si no es así, os propongo un ejercicio inicial: prepara un túnel recto y juguete o premio al final (ponlo algo separado del túnel, a un metro más o menos). Ves con el perro controlado y enséñale lo que le espera al final. Llévalo al principio y sin soltarlo, anímale diciendo "cógelo" o "busca", suelta al perro diciendo "túnel, túnel, túnel" sin moverte tú, más que para dar un poco de impulso.Practica esto unas cuantas veces hasta que consigas que entre por sí mismo.

Esta manera de enseñar los obstáculos sirve tanto para si vamos a re-entrenar un perro para que trabaje a distancia, como para comenzar con un perro nuevo, la única diferencia estará en que, como en cualquier aspecto del agility, el re-entrenamiento siempre es más lento, porque hay unos vicios adquiridos, pero eso no significa que no se pueda conseguir.

Nuestro objetivo es ser capaces de llamar o enviar al perro hacia el túnel desde una amplia variedad de ángulos y distancias. Poco a poco, podrás ser capaz de incrementar la distancia hasta que el perro se sienta cómodo yendo hacia el túnel cuando se lo ordenemos a su máxima velocidad. Lo más fácil es empezar llamando y que venga hasta nosotros.

LLAMADAS CON EL TÚNEL:
Ponemos un túnel recto como se muestra en la imagen. Situamos al perro en posición estática frente a la entrada (P1) y nos colocamos en el otro extremo, a la salida del túnel (si el perro no se queda quieto, pedir a alguien que lo sujete). Llama a tu perro usando la orden "túnel" y, cuando esté a punto de salir, lánzale el juguete, apartándote un poco, de manera que continúe un poco más hacia adelante.

Cuando el perro lo tenga claro, pasamos a las siguientes posiciones (de P2 - a P7), quedándonos nosotros siempre en el mismo punto: en línea recta con la salida del túnel.

Una vez conseguido esto, empezaremos a variar también nuestra posición, como se muestra en la imagen siguiente, intercambiando las posiciones tanto del perro, como la nuestra, por ejemplo: P2-G7, P7-G7, P4, etc.

La X es donde tiene que caer el premio al lanzarlo nada más salir el perro del túnel.

En todos estos ejercicios, tenéis que señalar con la mano más cercana al perro y marcar el túnel
empujando la trayectoria.

Realizando una llamada en posición P5-G7. Fijaos en el modo de señalar el túnel.

LANZANDO HACIA EL TÚNEL:
Una vez consigamos la llamada a través del túnel, pasaremos a hacer lo mismo, pero enviando al perro. En la primera parte, teniendo en mente las posiciones del perro en las imágenes anteriores, nos colocaremos a su lado y lo lanzaremos hacia el túnel (recordad empujar la trayectoria, no señalar el obstáculo); para esta fase, tenemos dos opciones para premiar al perro: la primera es lanzar con puntería el premio hasta la posición X que veíamos antes, la segunda es que un ayudante exterior se ponga a la salida del túnel y lance el premio . Aquí es importante que sea el perro el que coja el juguete (o la recompensa), sin ninguna intromisión por parte nuestra o por parte del ayudante, ya que, de esta manera, estaremos reforzando también su independencia. Una vez lo haya cogido, el que venga a jugar con nosotros (recomendado) o que se vaya con su premio ya es cosa del guía.

La última fase del entrenamiento del túnel a distancia es variar la posición del perro, pero en lugar de colocarnos a su lado, nos pondremos en la misma línea, pero en otras posiciones, por ejemplo, perro en P2 y guía en P7, o perro en P6 y guía en P3, procurando siempre, al generalizar el comportamiento, abarcar el abanico más amplio de movimientos que se nos ocurran.

En los siguientes vídeos, vemos lanzados hacia el túnel. En el primero junto al perro, en posición P5, mientras que en el segundo Pim está en P1 mientras yo estoy en P5. Os daréis cuenta de que no lanzo el premio a la salida del túnel. Si el perro está lo suficientemente motivado como para hacer los obstáculos sin el refuerzo inmediato, nada más salir, podéis pedirle que vaya hacia vosotros, pero os recomiendo que lo hagáis en fases más avanzadas del aprendizaje.

Llegados a este punto, vuestro perro será capaz de realizar el túnel desde cualquier distancia y ante cualquier posición. Bien, esto solo es la punta del iceberg. A partir de ahora, iremos añadiendo obstáculos y técnicas de distancia a nuestro entrenamiento.

Gracias por vuestra atención :-)

OBSTÁCULOS Y TÉCNICAS A DISTANCIA

OBSTÁCULOS A DISTANCIA:

1. Túnel
2. Saltos
3. Zonas de contacto
4. Slalom

TÉCNICAS A DISTANCIA:

Disculpen las molestias

SEÑALES DE MOVIMIENTO

Antes de ponernos de lleno en el entrenamiento de cada obstáculo a distancia, quiero recordaros brevemente cuales son las seis señales básicas para guiar a nuestros perros, sacadas del libro de Linda Mecklenburg, "Developing Handling Skills": movimiento, hombros, posición, brazos/manos, órdenes verbales y contacto visual. Las señales que el perro suele entender mejor son el movimiento, la dirección de los hombros, nuestra posición en la pista y el contacto visual. Estas señales se suelen llamar "señales naturales", mientras que aquellas como las órdenes verbales y el que nos siga los brazos son "señales aprendidas" y, como tales, deben ser entrenadas para que el perro sepa reaccionar a ellas. Sin embargo, decir que ante una señal natural y una aprendida, el perro siempre va a obedecer la natural (cuántas veces hemos dicho en pista "hop", señalando un túnel, y nuestro perro ha tenido muy claro qué hacer). Aquí es importante comentar que, aunque hay ejercicios para comprobar si el perro conoce las órdenes, ejercicios de tipo "giro los hombros hacia la izquierda pero le digo con la voz que vaya a la derecha", no debemos abusar de ese tipo de "engaños" a nuestros perros, ya que ante una situación similar, no sabrá si hacernos caso o no, por lo que su confianza hacia nosotros disminuirá. Así que seamos consecuentes, si damos la orden verbal de giro hacia la derecha (por ejemplo), tenemos que girar nuestros hombros hacia la derecha también, en un baile coordinado entre ambos.

Es importante que nos demos cuenta de que no es posible aislar una sola señal, para nuestros perros, todo influye, hasta incluso cuando hay ausencia de movimientos, es también una indicación para ellos. Siempre estaremos encarando una dirección, en alguna determinada posición con respecto a un obstáculo o incluso con el perro mismo, o fijando la vista (o no) hacia algún punto.

Pero vamos con cada una de ellas:

MOVIMIENTO:
El movimiento (o su ausencia) es la señal natural más explícita para el perro. Junto con el movimiento de hombros, son parte fundamental de cualquier agilitista. Su explicación es simple: el movimiento hacia adelante indica aceleración, hacia atrás, deceleración, hacia los lados señala que hay un giro y la ausencia de movimiento (nos quedamos quietos) es una señal de recogida. Dice L. Mecklenburg: "Mi perro entiende mi movimiento; mi trabajo es aprender cómo moverme correctamente para darle indicaciones."





HOMBROS:
El movimiento de mis hombros es una señal natural para el perro que le da información sobre la dirección a seguir. Según OneMind Dogs, nos tenemos que imaginar que nos sale un láser del centro del pecho que marca al perro la dirección hacia la que tiene que ir.

Cuando giramos los hombros, estamos indicando automáticamente el cambio de sentido.

En la imagen podemos apreciar cómo el movimiento de mis hombros está indicando a Pim que nos vamos hacia la izquierda. Este gesto, aunque nos parezca una tontería hacerlo a distancia porque pensamos que el perro no nos ve, debemos hacerlo, así como los movimientos de los brazos.


POSICIÓN:
Nuestra posición en la pista, tanto con respecto a cada obstáculo, como con respecto al perro en sí, es una señal natural para él. Obviamente, si nos colocamos al lado de un túnel, será porque queremos que lo haga. Pero si nos ponemos al lado del túnel, pero dándole la espalda (y posicionándonos de cara al perro), le estaremos diciendo que NO queremos que lo haga (o que cambie a la señal aprendida del movimiento de los brazos).

CONTACTO VISUAL:
Otra manera de señalar al perro de forma natural. Si miro al perro de reojo mientras voy hacia adelante le indico que siga recto, mientras que si lo miro directamente, es una señal de recogida. Además, siempre miramos hacia la dirección que queremos que el perro tome, o al obstáculo que queremos que haga.

BRAZOS/MANOS:
Estas son señales aprendidas, es decir, se las tenemos que enseñar para que las entienda. Aunque se consideren señales aprendidas, hemos de tener en cuenta que las manos están pegadas a los brazos (afortunadamente) y éstos a los hombros. En la mayoría de los casos, los movimientos de los brazos/manos se corresponden con los de los hombros, por lo que resulta sencillo que el perro las aprenda, sin embargo, otros movimientos sí que requieren que les ayudemos a entendernos. En el ejemplo anterior del túnel, si en el momento en que me posiciono de cara al perro (dando la espalda al túnel), muevo la mano en dirección al túnel a la vez que doy la orden para que entre, lo que debería entender es que tiene que salir girando hacia donde me ha visto por última vez. Pero ese tipo de señales sí tenemos que entrenarlas para que nos entienda.

Valentín indica a ♥Phoebe♥ que realice el salto que él tiene en su espalda.

ÓRDENES VERBALES:
Otra señal aprendida y, podría decirse, que la más importante en el trabajo a distancia. Según el investigador canino Stanley Coren, de la Universidad de British Columbia en Vancouver (Canadá), los perros pueden distinguir más de 160 palabras. Aunque nosotros no pretendemos que aprenda tantas, es más, para facilitarnos a nosotros las cosas, cuanto más simplifiquemos, mejor.

Así que les enseñaremos el nombre de los obstáculos. Hay mucha gente que les enseña todos los nombres, yo prefiero hacerlo por acciones similares, así, tanto el salto de longitud como los saltos normales tienen la misma orden, igual que los túneles o los contactos. Las únicas distinciones que me gusta hacer es entre el balancín y la pasarela, que cambio la orden a modo informativo, para que el perro sepa que es el obstáculo que tiene que bajar, y entre el salto simple y un salto doble, también a modo informativo.

Enseñaremos también el nombre del perro como una llamada de atención (un "mírame", un "atiende", o un "vamos por aquí") y una llamada corta, también a modo de atención, para cuando queramos que venga hacia nosotros sin hacer nada. También tendremos que enseñarle las órdenes para movimientos particulares, como que salte por fuera del salto, y por último, enseñaremos las órdenes de giro, derecha e izquierda.

Recordad: tenéis que acompañar las órdenes verbales con gestos para enfatizar más y que el perro nos entienda mejor.

Gracias por vuestra atención.

MARCAR LA DISTANCIA

ALGUNOS EJERCICIOS PARA MOTIVAR EL TRABAJO A DISTANCIA

EJERCICIO 5: MARCAR LA DISTANCIA

Nuestro objetivo es que el perro se acostumbre a trabajar a distancia (dado que vamos a impedir físicamente que llegue hasta nosotros) y, a la vez, enseñarle el significado del brazo extendido. Se trata de un ejercicio repetitivo en el que animaremos al perro, con gestos y con órdenes verbales, a que corra en un movimiento circular alrededor nuestra. La orden que usemos da lo mismo, ya que solo va a servirnos para enfatizar lo que queremos señalar, no es un comportamiento aprendido. Yo uso la misma que cuando quiero que se salgan de la cocina o que se aparten de algún sitio: "fuera".


En primer lugar, vamos a colocar tres túneles como se muestra en el dibujo. Se puede hacer con dos, pero es un poco más estrecho para nosotros. Entramos dentro y animamos al perro a que corra por el exterior, rodeándonos. Dar unas dos o tres vueltas, alabando y animando cada avance.
Si podemos quitar la orden y avanzar sin decir nada (solo animando), mucho mejor. Lo que nos importa es que se fije en nuestro gesto. O también podemos ir dándole la orden de avanzar (tipo "go-go-go", "vamos", o similar).
Al ser un ejercicio en el que queremos que se fije en el gesto (no que aprenda ningún comportamiento), si el perro falla, no pasa nada, volvemos a intentarlo y premiamos avances más pequeños.

Una variante de este ejercicio, una vez lo tengamos dominado, es hacer lo mismo, pero con saltos. Para ello, usaremos unos seis o siete saltos, que colocaremos en círculo, como muestra el dibujo:



En este caso, yo prefiero empezar con el perro a nuestro lado, dentro del círculo, y mandarlo hacia afuera, para que empiece alejándose y continúe con el ejercicio. Si vemos que no podemos quedarnos en el centro, podemos ayudarle moviéndonos en paralelo, para conforme vaya cogiendo confianza con lo que esperamos de él, ir quedándonos en el centro.
Aquí seguiremos usando la orden "fuera" y animándolo cuando tenga dudas y resuelva.
De nuevo, si el perro falla y salta al interior, no reñirle ni decirle que "no".
Volveremos a intentarlo.





Os pongo un par de vídeos. En el primero tenemos a Pim, que necesita más información, no entiende muy bien que no tenga que hacer los saltos y tiene dudas. Podéis ver también que cuando me quedo atrasada y empujo mal, sobre el segundo 3 (lo que comentaba en "Cómo señalar" sobre el río), Pim entiende que tiene que saltar... no pasa nada, la culpa es mía. Luego seguimos y sobre el segundo 14 Pim vuelve a dudar, esta vez se queda parado, pero resuelve bien.

En el segundo tenemos a Valentín con Koi. En este caso, ella lo deja colocarse más al centro:

Y esto es todo por el momento. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo artículo.

CÓMO SEÑALAR

ALGUNOS EJERCICIOS PARA MOTIVAR EL TRABAJO A DISTANCIA

EJERCICIO 4: CÓMO SEÑALAR

Antes de continuar, voy a explicar cómo señalar a distancia, aunque si bien este es un ejercicio que podemos practicar sin el perro para aclararnos mejor posteriormente. Para señalar a distancia tenemos que "empujar la trayectoria", es decir, hemos de "impulsar" al perro hacia la trayectoria que queramos que lleve. Es como si quisiésemos modificar el cauce de un río, ¿cómo lo haríamos? si empujamos en la parte delantera, cortaríamos el paso del agua, si empujamos en la parte trasera estaríamos haciendo que el agua bajase más rápido, pero no modificamos la trayectoria. Pero si empujamos apuntando hacia el centro, entonces sí alejaríamos el cauce de nosotros, sí que modificaríamos la trayectoria.


Para explicaros mejor a lo que me refiero al decir "empujar" (no, en ningún momento se toca al perro), cogeré un ejemplo un tanto friki de la serie animada "Bola de Dragón", en la que Goku realizaba una técnica de combate llamada "Kame kame ha". Pues bien, eso es lo que debéis tener en mente.
La diferencia es que nosotros usaremos solo un brazo, puesto que no nos va a hacer falta lanzar ninguna bola de fuego (por el momento), pero el movimiento y el impulso es ese, en el caso del dibujo, Goku solo mantendría levantado el brazo izquierdo.

Ahora bien. ¿Hacia dónde señalamos? Pues, como he dicho en el primer párrafo, siempre a un punto medio entre un punto A (que sería donde está el perro) y un punto B (el obstáculo que queremos que realice). Por tanto, voy a poner algunos ejemplos prácticos.
Veamos la siguiente imagen:

Siendo el punto A la posición estática de Pim y B la entrada al túnel. Según mi posición (más adelantada) el punto medio está justo a la mitad, por lo que para que Pim entre al túnel, tendré que señalar hacia ahí. Pasamos a la siguiente imagen:

En este caso, yo estoy a distancia lateral, pero a la misma altura que Pim, por lo que, aunque el centro de la trayectoria no varíe mucho, yo necesito alargar más el brazo para marcarlo bien. Pero si vemos la siguiente imagen:

Al encontrarnos uno al lado del otro, el centro de la trayectoria sí que cambia (se acerca más al punto B), por lo que tengo que señalar prácticamente hacia la boca del túnel.

En esta última imagen se aprecia claramente el punto medio de la trayectoria.

Obviamente, esto es mucho más sencillo visto sobre el papel y sin movimiento, en el agility estamos siempre en movimiento, por lo que este punto va cambiando dependiendo del momento y la situación, pero eso es algo que tendréis que ir asimilando con la experiencia.

Os dejo con una pequeña secuencia a media distancia:

Gracias por tu atención :-)

MOVIMIENTOS CON LOS HOMBROS

ALGUNOS EJERCICIOS PARA MOTIVAR EL TRABAJO A DISTANCIA

EJERCICIO 3: MOVIMIENTOS CON LOS HOMBROS. INTRODUCCIÓN AL CRUCE
                         POR DETRÁS

Uno de los aprendizajes básicos para agility es el que nuestro perro sepa "leer" nuestros hombros y, aunque parezca que para el trabajo a distancia no influya demasiado, si tenemos en cuenta que gran parte de la información que le llega a nuestro perro es a través del movimiento (o la ausencia de él), se hace necesario este "baile" a distancia.
El cruce por detrás es un movimiento que permite al guía cambiar de un lado del perro al otro para iniciar un giro o un cambio de dirección, podría decirse que es "el plan B" para cuando no podemos llegar a un cruce por delante. Es uno de los movimientos más complicados de enseñar, de realizar y de mantener. Para hacerlo, el guía, partiendo a la misma altura que el perro, lo deja pasar por delante marcando con la mano más cercana y con los hombros en la misma dirección del perro. Inmediatamente después comienza un desplazamiento lateral, cambiando de lado en un par de pasos, pero manteniendo la señal hacia el salto que está frente al perro y, en el último momento, justo antes de que el perro acometa el salto, es cuando marcamos el giro con los hombros y cambiamos de brazo (en cierto sentido, al haber cambiado de lado, continuamos señalando con la mano más cercana al perro). Pero vamos a verlo mejor en una imagen:

Una vez dicho esto, voy a explicar cómo lo trabajo yo.

El primer paso es sencillo, una vez el perro entienda las órdenes de giro, le pedimos que se siente, nos colocamos detrás, mientras mantiene la posición (el perro, de forma natural, girará la cabeza hacia donde estamos), damos un pequeño paso lateral hasta conseguir que el perro gire la cabeza hacia el otro lado (sin moverse de la posición sentada). Repetimos este ejercicio varias veces, hasta que el perro capte que nuestro movimiento lateral implica un giro de su cabeza, entonces podemos añadir la orden verbal (la orden de giro correspondiente hacia donde el perro debe dirigir la cabeza). Este sería el comportamiento final:

El siguiente paso será añadir movimiento. Nos colocamos al lado del perro, ambos en posición estática. Tenemos que hacer un giro hacia donde está el perro, moviendo el hombro y la pierna más alejada hacia él (daremos un paso) y extendemos el brazo también más lejano (brazo, pierna y hombro), pidiéndole que gire en el mismo sentido que lo hacemos nosotros. Premiamos en el momento en que el perro realiza una vuelta completa sobre sí mismo, llegando a situarse enfrente nuestra, como muestro en la imagen:

Al ser Pim un perro tan reactivo, si os fijáis en la segunda imagen, en el momento que muevo la mano izquierda e indico el giro él ya realiza la acción. En perros más noveles es posible que necesiten más ayuda por vuestra parte. En ese caso, podéis completarle el movimiento con la mano más alejada (en el caso de la imagen sería mi izquierda), pero ojo, no dar el premio hasta que no hayais llegado hasta la última posición. Haced este ejercicio en ambos sentidos, izquierdo y derecho, hasta que el perro tenga soltura y realice el giro en cuanto movamos los hombros. Que vendría a ser esto:

Y por último, el ejercicio final, el que más vamos a trabajar y el que configura el baile del cruce por detrás "per se". Seguramente a estas alturas del agility, todos habéis trabajado lo que comúnmente llamamos "flatwork" (entrenamiento sobre el piso, sería la traducción) y, con él, entrenado el que os siga la mano, que corra con vosotros, los cruces por delante,... bien, pues ahora vamos a añadir los cruces por detrás, donde realizaremos el mismo movimiento, pero esta vez a la carrera y con nuestro perro:

Al conseguir que el perro aprenda este movimiento, tendremos ya bastante camino hecho, ya que nuestro compañero de pista sabrá cuándo girar al vernos mover los hombros. Entonces solo tenemos que añadir los obstáculos, que explicaré en otro artículo.

Gracias por leerme :-)